Развод ножовки по дереву

Как сделать развод на ножовке?

Чтобы сделать развод на ножовке вам понадобятся плоскогубцы, напильник и немного терпения. Зубцы на ножовке должны быть через один в разные стороны и затачивать их нужно с разных сторон. Плоскогубцы понадобятся для того чтобы отогнуть каждый зубец в разные стороны.

Для разводки зубьев на ножовке существуют спец. инструменты, я видел такой инструмент только раз в жизни, когда у соседей по даче работали плотники, они за месяц работы около пяти раз разводили зубья на своих ножовках, когда я спросил для чего они это делают, то мне объяснили, что после разводки не только пилить легче, но и меньше уводит в сторону, а пилу не защемляет в прорези.

Итак есть три вида инструмента которыми можно их развести:

  1. Ручные разводки (без регулировки, изготавливаются только под определённые зубья)
  2. Механические разводки (с регулировкой угла и ширины зуба)
  3. Подручный инструмент (плоскогубцы или любой другой инструмент, которым можно отогнуть зуб)

Разводить необходимо через зуб, т.е. один зуб в одну сторону, другой в другую.

Необходимо ещё и правильный угол выбрать, таким образом, чтобы режущая кромка была дальше всего от полотна, а другая часть зуба ближе к полотну, только так можно добиться самого лучшего результата.

На рисунке под литерой «а» изображено как надо разводить, а под литерой «б» различные виды инструмента для разводки:

Как сделать развод на ножовке?

Чтобы сделать развод на ножовке вам понадобятся плоскогубцы, напильник и немного терпения. Зубцы на ножовке должны быть через один в разные стороны и затачивать их нужно с разных сторон. Плоскогубцы понадобятся для того чтобы отогнуть каждый зубец в разные стороны.

Именно на вопрос «как» ответить можно таким образом: при помощи плоскогубцев, при помощи специальной разводной расчески, при помощи зубила или другим своим способом.

Зачем нужен развод:

Развод зубьев в разные стороны дает возможность избежать застревания полотна пилы в древесине, что частично облегчает работу, но не всегда ускоряет, однако, в случае пропила толстого бревна, много шире пилы, развод отлично спасает ситуацию и избавляет от тех моментов, когда пилу никак из бревна не достать, потому что ее там заклинило.

Заклинить пилу может из-за того, что железо имеет свойство расширяться и нагреваться в момент напряженной работы, расширение делает продвижение тугим, а горячий металл оплавляет смолу и превращает ее в клейстер, которые еще больше замедляет движение пилы.

Для того, чтобы пилу не клинило, она не прилипала к древесине, делается развод. Однако развод должен быть соответствующим плотности древесины. Широкая бороздка удобна в древесине малой плотности, узкая разводка нужна в древесине большой плотности.

Развод нужен для того, чтобы обеспечить более широкий зазор между полотном пилы и древесиной.

Развод плоскогубцами губителен для зубьев пилы, они быстро отламываются, загиб не ровный, плоскогубцы съезжают часто.

Развод зубьев специальной расческой удобен для использования, не ломает зубьев, но угол развода разный, зубья торчат в стороны не равномерно, а такое положение не ускоряет, а замедляет работу, будут происходить постоянные застревания полотна пилы в древесине. Особенно плохо отражается кривой развод на плотной древесине, пила не может сделать бороздку, рывками она двигается от одного заеда к следующему. В мягкой древесине тоже происходит заедание, но рывком полотно пилы выдернуть из бревна легче, однако при рывке можно пропилить не только бревно, но и часть себя, так как пила срывается из бороздки при резком движении и выпадет из нее без контроля.

Лучше всего осуществлять развод пилы зубилом. Его вставляют между зубьев и потихоньку постукивают молотком сверху, постепенно двигаясь по линии всех зубьев. Угол зубила направлен то в одну сторону, то в другую, менять направление необходимо после каждого прохождения линии зубьев, также изменяют и угол отвода зубьев при помощи зубила. Этот метод подходит для рабочей пилы, где первичные развод уже был и его необходимо расширить, на новой пиле этот вариант не подходит.

Определяют ширину пропила согласно формуле

Инструменты

Дерево — фантастический материал, так как может принимать после простых манипуляций любой вид, который ограничивается исключительно воображением человека. И как раз одним из инструментов, который предназначается для этого дела, выступает ножовка по дереву. Она не менее популярна, чем известные всем нам электрические и бензиновые цепные пилы, электролобзики и сабельные пилы. В арсенале домашних инструментов должна быть такая ножовка, и каждому мужчине полезно знать, как заточить ножовку по дереву своими руками.

Содержание:

Предназначение ножовки по металлу

Существует великое множество видов и форм ножовок по металлу. Ножовки по металлу бывают двуручными и одноручными. Двуручные пилы с появлением и распространением бензо- и электропил сегодня используются достаточно редко, а вот одноручные пилы имеются почти в каждом доме.

Полотно одноручной пилы выполняется в виде ножа с множеством зубьев. Оно характеризуется достаточной жесткостью, упругостью и прочностью для сохранения своей формы без разных натяжных устройств. Подобная ножовка по металлу имеет рукоятку, за которую держаться одной рукой при произведении распиловки материала. Двигая пилу вперед и назад по распиливаемому предмету, зубцы в него вводят все глубже. За каждое движение зубья ножовки материал прорезают на несколько миллиметров.

Ножовка по дереву используется для распиловки древесины, досок, бревен, ДСП и других древесных материалов, при установке деревянных конструкций и столярных работах, для обрезки веток деревьев и прочих работах, которые связаны с резкой разных пород. Ножовка по дереву также вам сможет пригодиться, если вы планируете работать с ламинатом.

Зубья полотен таких ножовок бывают трех видов – крупные, мелкие и средние, измеряются они числом резцов, которые приходятся на один дюйм. Чем больше на 1 дюйм будет зубьев, тем качественнее получится рез. Число зубьев на 1 дюйм на полотне ножовки по дереву обозначается маркировкой TPI. Запомните, что для быстрой и грубой резки вам понадобится ножовка с длинным полотном и большим зубом. А если качество реза очень важно для вас, то тогда лучше взять ножовку с мелким зубом.

Пилы с крупными зубьями (на дюйм 3-6 штук) и межзубовым шагом приблизительно в 4-8 миллиметра полезнее всего использовать при распилке бревен и толстых брусков, а ножовкой, в которой межзубовое расстояние доходит до 3-3,5 миллиметров, пилят доски среднего размера. При работе с мелкими деревянными изделиями работать проще всего пилой с промежутком между резцами в 2-2,5 миллиметра.

В том случае, если ножовка имеет прямые зубья, инструмент будет предназначаться только для поперечного распила древесины, если же вам предстоит распилить дерево вдоль, оптимальным вариантом станет ножовка с наклоненными вперед зубьями. А лучше всего у себя иметь несколько ножовок, а не одну ножовку, для разных видов работы по дереву.

Необходимость заточки пилы-ножовки

Любой режущий инструмент будет хорошо работать при одном условии – если он будет острым. Ножовка в этом случае не исключение. В ручной пиле режущим элементом являются зубья, которые нарезаны на полотне в виде клиньев. Во время работы затупляются именно эти зубья, то есть идет закругление режущих боковых и передних кромок, из-за этого становится ход ножовки тяжелым, и поэтому на нее нужно сильно нажимать.

Пилить тупой ножовкой — одно мучение. Нужно затрачивать много сил и времени, такой пилой сложно сделать распил под прямым углом. Неправильно заточенная пила уходит от линии пропила в сторону, её зажимает и клинит в распиле. Определить остроту пилы можно по звуку работы и блеску режущих кромок. Чтобы восстановить режущие способности зубьев, производят заточку ножовки по дереву, придавая им остроту и при этом сохраняя их параметры: величину углов, высоту и шаг.

Однако помните, что не все ножовки можно затачивать. Ножовки с калеными зубьями не подлежат заточке. Чтобы идентифицировать каленый зуб, необходимо присмотреться к его цвету. Если зуб каленый, он имеет черный цвет с характерным голубоватым отливом. Чтобы провести заточку не каленых зубьев, следует использовать напильник с мелкой насечкой.

Разводка зубьев ножовки

Перед заточкой ножовки по дереву следует проверить разводку зубьев. Для свободного движения пилы в материале и избегания зажатия инструмента в пропиле, её зубья разводят по мере углубления, то есть их поочередно отгибают на одну величину в разные стороны. Ширина пропила в результате становится больше толщины зубчатого полотна ножовки, а по обеим сторонам возникают свободные зазоры.

В результате этого пила будет совершать движения взад-вперед, практически своим полотном не соприкасаясь с поверхностью пропила, режущие кромки постепенно станут снимать материал слой за слоем. При разводке пилы следует помнить, что чем шире будет развод зубьев, тем и пропил получится шире и, соответственно, меньшие шансы заклинивания ножовки. Однако чрезмерно большая величина развода зубьев провоцирует слишком широкий рваный пропил и требует для продвижения ножовки в древесине значительных усилий.

Величина разводки для ножовки по дереву должна быть приблизительно в 1,5 – 2 раза больше толщины полотна пилы, что обычно составляет 1,5 — 2 миллиметра. Поэтому принято отгибать зубья пил на 0,25— 0,5 миллиметра в каждую сторону, если такой ножовкой предстоит распиливать сухое дерево твердых пород, и примерно на 0,5—1 миллиметр для сырой древесины или мягких пород деревьев.

Чтобы отогнуть на одинаковую величину зубья пилы, используют специальное приспособление под названием разводка, что представляет собой металлическую пластинку с пропиленной в ней щелью, которая больше по ширине, чем толщина полотна ножовки. Зачастую конструкция разводки позволяет делать выбор величины развода зубьев на одну сторону при помощи регулировочного винта, благодаря этому обеспечивается одинаковая величина отгиба зубьев.

Для разводки, как правило, полотно пилы зажимают в тиски таким способом, чтобы зубья из него выступали только слегка, а само устройство закрепляют на рабочем столе. Отгибают зубья разводкой поочередно в противоположные стороны по линии отвода, которая находится приблизительно на половине их высоты. Помните, что нельзя отгибать зуб целиком, так как в этом случае у основания он сломается.

После таких манипуляций рекомендуется проверить правильность совершения разводки, ведь может случиться, что некоторые зубья при отгибе на сторону больше выступают, чем остальные, они будут тормозить при пилении, снижать качество пропила и быстро затупятся. Посмотрите по линии зубьев на свет, и если увидите, что какой-то зуб слишком сильно или недостаточно отогнут в сторону, то его нужно поправить.

Правила заточки ножовки по дереву

Заточка полотна пилы-ножовки является в каком-то смысле искусством, которое требует внимания, хорошего глазомера и верности рук. Этому делу научиться не сложно, главное при работе придерживаться следующих правил:

  • Надежная фиксация. Полотно нужно крепко закрепить в специальном приспособлении, сделанном из дерева, которое следует также устойчиво установить в хорошо освещенном рабочем месте, как показано на видео о заточке ножовки по дереву. Заточка зубьев на коленях или на табуретках не дает положительного результата!
  • Использование качественного инструмента. Пользоваться следует своим личным напильником с дальнейшей зачисткой заточенных граней зубьев надфилем или напильником с мелкой бархатной насечкой. Конечно, нужно чтобы напильник был острый и новый. Также можно применять и подержанный, но он должен быть почищен стальной щеткой и быть натертым древесным углем, для того чтобы напильник не тупился и не забивался.
  • Снятие слоя металла. Напильник при заточке зуба должен в его металл вцепляться и снимать нужный слой металла в зависимости от мощности нажима. А если он неожиданно заскользит по зубу, при этом не снимая металла, это значит, что напильник стерт или зубья ножовки перекалены. В таком случае нужно повторно произвести заточку другим напильником. Если и после смены напильника он скользит по зубу, следует брать другую ножовку.
  • Нажим на зубья. Рукоятка напильника зажимается правой рукой, а его конец придерживается левой рукой и направляется напильник на зубья пилы. На зубья нажим напильника должен быть равномерным, плавным и, конечно, в одну сторону. Напильник при возвращении в исходное положение не должен касаться зубьев.
  • Правильное обращение с напильником. Старайтесь металл стачивать с граней зубьев примерно одинаковой толщины, водя напильник одинаковое число раз с одинаковым давлением, позволяющим сохранить шаг, высоту и величину углов зубьев после заточки.
  • Удаление заусениц. Заусеницы образуются на гранях зуба ножовки со стороны выхода, они снижают остроту зубья, и если вы их не уберете, во время работы пилы они будут выкрашиваться, и после этого зубья значительно затупляются. Чтобы убрать заусеницы, грани зубьев дотачивают с помощью напильника с бархатной насечкой, а также убирают с боковых граней полотна мокрым оселком.
  • Проверка качества работы. После заточки зубьев нужно обязательно проверить их остроту. Посмотрите на кромку лезвия бритвы и острие иголки: они не блестят на свету, если острозаточенные. А если они затупились, то на кромке лезвия и на кончике иголки появляются, конечно, закругленные поверхности, отражающие свет и хорошо блестящие. Проверка заточки качества зубьев ножовки построена на этом. Для такой цели её перед глазами ставят, рассматривая вдоль полотна ее зубья. Если их режущие вершины и кромки не блестят, это говорит о том, что зубья пилы наточены. А если вдруг некоторые из зубьев блестят (бывает такое часто), то именно их нужно подточить с помощью напильника с бархатной насечкой, то есть снять заусенцы и проверить опять отражение света над их вершинами и кромками.

Заточка ножовки своими руками

При заточке определенного вида ножовки по дереву стоит обращать внимание на некие особенности этой процедуры. Давайте разберемся, как наточить ножовку по дереву каждой разновидности.

Поперечные пилы

Для заточки зубьев поперечных ножовок используют трехгранный напильник с довольно мелкой насечкой и углом близко 60 градусов. Для заточки зубьев зажмите ножовку в специальное устройство, которое позволяет ее полотно устанавливать под углом 45-50 градусов к поверхности рабочего стола. Напильник ведите под углом 60-75 градусов к полотну параллельно рабочему столу и таким способом затачивайте в первом зубе левую грань.

В несколько приемов точат зубья пилы. Напильником сначала пройдите по левым граням нечетных зубков, которые находятся в дальнем ряду, настраивая ваши руки на одинаковые движения. Далее напильником проходят по правым граням этих же нечетных зубьев, тем самым завершая заточку режущих кромок острыми вершинами.

После того как заточили нечетные зубья полотна вашей пилы, переворачиваем в заточном устройстве полотно ножовки для заточки четных зубьев, которые оказались в дальнем ряду. Необходимо при заточке зубков поперечных пил тщательно следить, чтобы в каждом зубе получались острые режущие кромки с углом 60-75 градусов, то есть острая вершина и короткая режущая кромка.

Продольные пилы

Для заточки зубьев продольных пил с углом меньше 60 градусов используют надфили с более грубой или ромбические напильники с мелкой насечкой, а напильники трехгранные с углом 60 градусов при вершине не подходят для заточки.
Чтобы заточить зубья полотна продольной ножовки, его устанавливают в зажимном устройстве вертикально, после этого устройство закрепляют на рабочем столе. Далее расскажем вам о двух способах заточки зубьев продольной пилы, которые отличаются между собой величиной угла заточки.

Первым способом является прямой, когда надфиль или напильник под углом 90 градусов направляют горизонтально к полотну и при этом снимают небольшой слой металла с задней и передней граней зуба, для заострения режущей кромки. Таким способом затачивают все зубья, находящиеся в дальнем ряду. После этого в зажимном устройстве полотно переворачивают и оказавшиеся в дальнем ряду зубья другого ряда затачивают. Много современных столяров и любителей пользуются этим способом при заточке зубьев таких продольных ножовок.

Вторым способом является косой и отличается он от первого только направлением самого инструмента по отношению к полотну ножовки — углом заточки в пределах 80 градусов. Также затачивают задние и передние грани зубьев, для начала одного ряда, а потом и другого. При таком способе заточки зубьев вы получите боковые кромки, которые применяются при заточке лучковой пилы.

Пилы для смешанного пиления

Если вы решили купить ножовку по дереву смешанного пиления, вам стоит узнать, как её правильно заточить. Для восстановления качества режущих зубьев затачивают их, используя надфили с грубой насечкой или ромбические напильники с мелкой насечкой. Также как и при заточке продольной пилы, известно два способа — косой и прямой и отличаются они между собой величиной угла заточки (90 и 75-80 градусов).

Приспособления для заточки пилы-ножовки

Полотно ножовки для заточки зубьев устанавливают в специальное зажимное устройство, которое потом закрепляется на рабочем столе. Давайте рассмотрим схему зажимного устройства, что используется при заточке зубьев ножовок по дереву и дает возможность устанавливать их под углом порядка 45-90 градусов по отношению к вашему рабочему столу.

Такое устройство состоит из основы, выполненной из фанеры размерами 550 на 200 миллиметров и толщиной приблизительно 20 миллиметров. На основе производится установка двух направляющих прямоугольных треугольников (с равными катетами), которые сделаны из стальной полосы с сечением 20×30 миллиметров. Для установки в основе устройства направляющих треугольников, предусмотрены 4 шпильки, которые завинчены на клею ПВА.

Далее к направляющим треугольникам при помощи болтов с барашковыми гайками устанавливают опорные и прижимные планки, которые соединены между собой при помощи петель (размером 400 на 150 миллиметров), сделанные из фанеры, толщина которой 15 миллиметров. Для заточки пилу закладывают зубьями вверх между планками.

Перед тем, как заняться заточкой ножовки по дереву самостоятельно, её полотно устанавливают таким образом, чтобы выступали зубья над прижимной планкой примерно на 15-20 миллиметров. Такое зажимное устройство дает возможность устанавливать затачиваемые ножовки под углом 45 градусов и 90 градусов. При заточке зубьев смешанных и продольных пил устанавливают под углом 90 градусов, а при заточке зубьев поперечных инструментов – под углом 45 градусов. Если приспособление установлено в положение планок под углом 90 градусов, то его используют для выравнивания высоты зубков, а также для их развода.

Давайте также рассмотрим зажимное приспособление для заточки крупногабаритных ножовок и двуручных пил. Это приспособление состоит из двух поперечных планок длинной около 550 миллиметров и сечением 40 на 30 миллиметров, двух стоек длинной 1100 миллиметров и сечением 60 на 40 миллиметров, а также двух зажимных планок размерами 450 на 150 миллиметров, которые сделаны из фанеры толщиной 15 миллиметров. Перекладина и стойки между собой соединены шурупами.

Устройство собирается в следующей последовательности: от пола на небольшой высоте привинчивают нижнюю перекладину к стойкам, далее на нее кладут правую ногу и после этого место крепления второй перекладины отмечают так, чтобы во вторую перекладину упиралось колено правой ноги.

Из-за этого обеспечивается жесткость стойки, которая прислонена к верстаку или столу. Для заточки ножовки по дереву устанавливают между зажимными планками вверх зубьями и далее зажимают болтами с барашковыми гайками. После окончания заточки с одной стороны, не вытаскивая пилы из зажимов, производят переворачивание устройства и также продолжают с другой стороны заточку.

Теперь вы знаете, как заточить ножовку по дереву в домашних условиях. Внимательно следуйте инструкциям и придерживайтесь описанных выше правил, а также не забывайте следить за ножовкой и определять, когда она затупилась. Обязательно перед процедурой заточки пилы-ножовки определите, с каким материалом вы будете обычно работать, а также проведите процедуру разводки и выравнивания зубьев полотна ножовки.

Как заточить ножовку по дереву? Как заточить ручную пилу?

Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Ну может с первого раза может получится не все так аккуратно как хочется — и геометрия зуба может быть не одинаковой, и развод не тот. Но не отчаивайтесь — опытным путем можно научится затачивать зубья ножовки почти не глядя.

Ставьте напильник параллельно плоскости старой заточки. Прижимая к зубу под этим же углом и одновременно немного в низ, что бы прорезать полотно, иначе угол зуба с каждой заточкой будет становится все больше. Проходите напильником с нажимом в одну сторону (обычно это «от себя) Не волоките напильник обратно по поверхности зуба, точите «с низу в верх»

Проточив одну сторону полностью переходите на другую.

Точат все как кому удобнее — в тисах, на коленке.

У меня была такая штуковина. Доска шириной сантиметров двадцать и длиной около 120 сантиметров. К ней в верхней части был прибит обрезок доски такой же ширины и длины около тридцати сантиметров. Прибит на два гвоздя поперек этого обрезка по середине. Один конец обрезка, стороной обращенной к большей доске был счесан так что бы под него загнать широкий клин. С верху, между досок вставляем нашу ножовку, так что бы торчали зубья, а с низу забиваем клин. Верхним краем подвижная доска прижимает ножовку к нижней неподвижной. Кладем всю эту конструкцию на край стола одним концом и вторым на пол, под углом, ставим сверху табурет. Очень удобно сидеть рядом и точить.

Заточка и разводка пилы

Основной режущий элемент любой ручной пилы — ряд зубьев, нарезанных на полотне и представляющих собой резцы в виде клиньев. Древесину, при изготовлении из нее всевозможных изделий, распиливают вдоль, поперек и под углом Θ к ее волокнам, в связи с этим различают поперечное, продольное пиления и пиление под углом к ее волокнам и при каждом случае используют соответствующий тип пилы, отличающийся от других формой зубьев.

При поперечном пилении применяют поперечные пилы, режущие кромки зубьев которых при движении в древесине перерезывают ее волокна как ножом и образуют пропил. Продольное пиление отличается от поперечного тем, что направление движения пилы параллельно волокнам древесины. Передние кромки зубьев продольных пил строгают древесину, как ножи в рубанках, и, углубляясь, образуют пропил. При распиливании древесины под углом Θ к ее волокнам применяют универсальные (смешанные) пилы с зубьями, являющимися промежуточной формой зубьев поперечных и продольных пил.

Заточка пилы

Заточка зубьев пил — в своем роде искусство, требующее верности рук, хорошего глазомера, внимания. Научиться этому делу нетрудно, необходимо иметь желание и четко придерживаться следующих правил:

  • Полотно пилы необходимо жестко закрепить в специальном приспособлении, выполненном из дерева, которое также устойчиво установить на хорошо освещенном рабочем столе. Заточка зубьев пил на табуретках или на коленях не дает удовлетворительного результата.
  • Следует пользоваться личным напильником с последующей зачисткой заточенных граней зубьев бархатным (с мелкой насечкой) или надфилем. Желательно, чтобы напильник был новый, острый и с насаженной рукояткой. Если в нужный момент не оказалось такового, то можно использовать и подержанный, но обязательно почищенный стальной щеткой и натертый древесным углем, чтобы напильник не забивался и не тупился. При заточке зуба напильник должен вцепляться в его металл и снимать его слой в зависимости от силы нажима. А если он скользит по зубу, не снимая металла, то зубья пилы перекалены или напильник истерт. В этом случае необходимо повторить заточку новым напильником. Если и в этом случаи он скользит по зубу, то остается брать другую пилу.
  • Правой рукой зажимается рукоятка напильника, а левой рукой придерживается его конец и напильник направляется на зубья пилы. О работе напильником в зависимости от типа пилы рассказывается ниже.
  • Нажим напильника на зубья должен быть плавным и равномерным и только в одну сторону от себя. При возвращении напильника в исходное положение он не должен касаться зубьев.
  • Надо стараться стачивать металл с граней зубьев минимально одинаковой толщины, водя напильник одно и то же количество раз с одинаковым давлением, которое позволяет сохранить величины углов, шаг и высоту зубьев после заточки.
  • На гранях зуба со стороны выхода напильника образуются заусенцы, которые снижают остроту зуба, а если иx не убирать, то в процессе работы пилы они выкрашиваются, и зубья значительно затупляются. Для удаления заусенцев грани зубьев дотачивают напильником с бархатной насечкой и снимают заусенцы с боковых граней мокрым оселком.
  • После заточки зубьев необходимо проверять их остроту. Посмотрите на острие иголки и кромку лезвия бритвы: они, острозаточенные, не блестят на свету. А если их затупить, то на кончике иголки и на кромке лезвия появляются закругленные поверхности, которые отражая свет, хорошо блестят. На этом принципе построена проверка качества заточки зубьев пил. Для этого пилу ставят перед глазами и рассматривают ее зубья вдоль полотна. Если их режущие кромки и вершины не блестят, то зубья пилы наточены удовлетворительно, а если некоторые из зубьев с блеском (часто так бывает), то их надо подточить напильником с бархатной насечкой, снять заусенцы и вновь проверить отражение света их кромками и вершинами.

Поперечные пилы. Зубья поперечных пил затачивают, применяя трехгранный напильник с мелкой насечкой с углом при вершине 60°.

Для заточки зубьев пилу зажимают в специальное устройство, позволяющее установить ее полотно под углом 45-50° к плоскости рабочего стола. Напильник ведут параллельно рабочему столу под углом 60-75° к полотну пилы и таким образом в первом зубе затачивают левую грань А1А2В2В1.

Точат зубья пилы в несколько приемов. Сначала напильником проходят по левым граням нечетных зубьев, расположенных в дальнем ряду, настраивая руки на одно и то же движение. Затем проходят напильником по правым граням тех же нечетных зубьев, завершая заточку главных режущих кромок очень острыми вершинами. После завершения заточки нечетных зубьев полотно пилы в заточном устройстве переворачивают и таким образом точат четные зубья, оказавшиеся в дальнем ряду. При заточке зубьев поперечных пил необходимо тщательно следить, чтобы получались в каждом зубе острые главные режущие кромки с двугранным углом φ = 60-75°, короткая режущая кромка и острая вершина.

Для заточки зубьев полотно пилы устанавливают вертикально в зажимном устройстве, которое, в свою очередь, закрепляют на рабочем столе. Ниже приводится два способа заточки зубьев продольных пил, отличающиеся друг от друга только величиной угла заточки φ, т. е. направлениями напильника по отношению к полотну пилы.

Первый способ — прямой, при котором напильник или надфиль направляют горизонтально под углом φ = 90° к полотну пилы и снимают незначительный слой металла с передней и задней граней зуба, заостряя режущие кромки.

Таким образом затачивают все зубья, расположенные в дальнем ряду. Затем полотно пилы в зажимном устройстве переворачивают и затачивают зубья другого ряда, оказавшиеся в дальнем ряду. Этим способом пользуется большинство современных столяров и любителей при заточке зубьев продольных пил.

Второй способ — косой, отличающийся от первого только направлением напильника по отношению к полотну пилы, то есть углом заточки, который выбирают в пределах φ = 75-80°.

Также затачивают передние и задние грани зубьев, сначала одного ряда, а затем — другого. При этом способе заточки зубьев получаются боковые кромки, и он применяется столярами-краснодеревщиками при заточке лучковых размашных пил.

Пилы для смешанного пиления. Чтобы восстановить режущие качества зубьев, их затачивают, как зубья продольных пил, применяя ромбические напильники с мелкой или надфили с более грубой насечкой. Как и при заточке продольных пил, применяют два способа: прямой и косой, отличающиеся друг от друга величиной угла заточки φ, которые равны 90° и 75-80°.

Угол заточки φ = 75-80° применяют столяры-краснодеревщики при заточке зубьев шиповой и мелкозубой лучковых пил. После заточки зубьев снимают заусенцы с режущих кромок и проверяют остроту зубьев на свету.

Приспособления для заточки пилы. Для заточки зубьев полотно пилы устанавливают в зажимном устройстве, которое, в свою очередь, закрепляют на рабочем столе. На рисунке ниже приведено зажимное устройство, применяемое при заточке зубьев лучковых пил и ножовок и позволяющее устанавливать их под углом 45° и 90° по отношению к рабочему столу.

Устройство состоит из основы размерами 550х200 мм, выполненной из фанеры толщиной около 20 мм. На основе устанавливают два направляющих прямоугольных треугольника с равными катетами, сваренные из стальной полосы сечением 20х3 мм. Для установки направляющих треугольников в основе устройства предусмотрены четыре шпильки М6, завинченные на клею ПВА. В свою очередь, к направляющим треугольникам с помощью болтов М6 с барашковыми гайками, крепят опорную и прижимную планки, соединенные между собой на петлях размерами 400х150 мм, выполненные из фанеры толщиной 15 мм. Пилу для заточки закладывают между планками зубьями вверх. Ее полотно выставляют так, чтобы зубья выступали над прижимной планкой на 15-20 мм. Это зажимное устройство позволяет устанавливать затачиваемые пилы под углом 45° (на рисунке показано такое положение) и под углом 90°. Для этого необходимо поменять положения направляющих треугольников на основе устройства, что хорошо видно на рисунке. При заточке зубьев поперечных пил опорно-прижимные планки устанавливают под углом 45°, а при заточке зубьев продольных и смешанных пил — под углом 90°.

Приспособление в положении планок под углом 90° можно использовать и для выравнивания высоты зубьев, и для их развода.

На рисунке ниже приведено зажимное приспособление для заточки зубьев двуручных пил и крупногабаритных ножовок.

Приспособление состоит из двух стоек длиной 1100 мм сечением 60х40 мм, двух поперечных планок длиной около 550 мм сечением 40х30 мм и двух зажимных планок размерами 450х150 мм, выполненных из фанеры толщиной 15 мм. Стойки и перекладина соединены между собой на шурупах. Сборку устройства выполняют в следующей последовательности: нижнюю перекладину привинчивают к стойкам на небольшой высоте от пола, затем на нее ставят правую ногу и отмечают место крепления второй перекладины так, чтобы колено правой ноги упиралось во вторую перекладину. Благодаря этому обеспечивается жесткость стойки, прислоненной к столу или верстаку. Пилы для заточки закладывают между зажимными планками зубьями вверх и зажимают болтами М8 с барашковыми гайками. Закончив заточку с одной стороны, не вынимая пилы из зажимных планок, переворачивают устройство и продолжают заточку с другой стороны.

Разводка пилы

Чем шире развод зубьев, тем шире пропил и, соответственно, меньше вероятности заклинивания пилы в нем. Однако слишком широкий пропил из-за большой величины развода зубьев требует больших усилий для продвижения пилы в древесине.

При пользовании неразведенной или малоразведенной пилой, которое случается после ее ремонта или долгой работы, когда развод зубьев сильно уменьшается, ширина пропила получается близкой к толщине её полотна, и трение, возникающее между стенками пропила и полотном, вызывает его нагрев и расширение и, в конечном счете, заедание пилы в пропиле, для продвижения которой потребуется неимоверное усилие. Наверное, каждый из нас испытывал эту неприятность при распиливании сырой древесины малоразведенной пилой. И еще, если в пропиле нет свободного зазора для полотна пилы, то ею трудно управлять и ее уводит в сторону от намеченного направления.

Развод зубьев пил выполняют с помощью особого инструмента, называемого разводкой. Некоторые ее конструкции позволяют выбирать величину развода на одну сторону с помощью регулировочного винта, благодаря чему обеспечивается одинаковый отгиб зубьев.

Развод зубьев пил выполняют в специальном деревянном зажимном устройстве, в котором полотно пилы устанавливают так, чтобы из него слегка выступали только зубья, а само устройство крепят на рабочем столе. Развод зубьев образуют путем поочередного их отгиба в разные стороны по линии отвода, находящейся примерно на половине их высот, а целиком зуб отводить нельзя — он сломается у основания. Может оказаться, что при отгибе некоторые зубья выступают на сторону больше, чем другие, и они при пилении будут тормозить, снижать качество поверхности пропила и быстро затупятся. Во избежание этого зубья выравнивают протягиванием между губками ручных тисков, раскрытых на величину развода. В результате все зубья выравниваются, и их развод становится равномерным.

Величина развода зубьев пил определяется упругим восстановлением древесины в пропиле, которое тем больше, чем мягче и влажнее она. Поэтому для такой древесины развод должен быть больше, чем для твердой и сухой. Величину развода зубьев на одну сторону и величину пропила в древесине определяют по формулам:

где a — толщина полотна пилы (мм), k — коэффициент, зависящий от состояния древесины, k = 0,25-0,4 — для твердой и сухой и k < 0,5 - для мягкой и влажной, b - ширина пропила.

Пример. Определить величину развода на одну сторону для лучковой пилы и ножовки с толщинами полотен 0,6 и 0,9. Распиливаемая древесина: сухая и твердая для лучковой пилы и влажная — для ножовки. Выбираем коэффициент для лучковой пилы k=0,35 и k=0,5 для ножовки. Тогда для лучковой пилы величина развода на одну сторону и величина пропила равны:

Δ=0,35•0,6≈0,2;
b=0,6+2•0,2=1 мм;
и, соответственно, для ножовки:
Δ=0,5•0,6=0,3;
b=0,9+2•0,3=1,5 мм.

Не стоит выбирать для зубьев пил любую величину развода, не учитывая состояние распиливаемой древесины, так как это отражается на качестве пропила и усилии продвижения пилы. Пилой с большой величиной развода трудно пилить твердую древесину — получается широкий, неровный рваный пропил низкого качества, ход пилы тяжелый, приходится сильно давить на неё, и в результате её зубья быстро затупляются. Поэтому мастер должен иметь в своем хозяйстве несколько пил с разными величинами развода: для сухой и влажной древесины. А если у него одна пила с маленьким разводом и необходимо распилить вдоль волокон влажную древесину, то в этом случае в процессе распиливания в пропил вставляют деревянный клин, который продвигают за пилой, чтобы её не зажимало, и дополнительно смазывают её поверхность хозяйственным мылом.

Приспособления для разводки пилы. Развод пил выполняют с помощью особого инструмента, называемого разводкой. На рисунке приведены общие виды простой разводки и разводки с упором.

Простая разводка изготавливается в виде небольшой стальной плашки произвольной формы с деревянной или металлической рукояткой. В плашке выполнено несколько прорезей разной ширины.

Использование такой разводки очень простое: выбирают в разводке прорезь, соответствующую толщине полотна пилы, и, захватив ею половину зуба пилы, осторожно отгибают его в ту или другую сторону. При отгибе зубьев надо стремиться к тому, чтобы их наклон был по всей длине пилы одинаковым.

Значительно облегчает процесс развода зубьев пил применение разводки с упором, который обеспечивает одинаковый отгиб зубьев. Перед началом работы инструмент настраивают на определенную величину развода, а затем упор закрепляют в нужном положении барашковой гайкой и винтом. Развод зубьев пилы выполняют в деревянных (столярных) и слесарных тисках или в специальных зажимных устройствах, в которых затачивают зубья. При применении слесарных тисков между их губками прокладывают планки из фанеры, соответствующие размерам полотна пилы. Пилу в тисках зажимают так, чтобы ее зубья оказались очень близко к их губкам.

Выравнивание зубьев по высоте


Форма зубьев пилы

Каждый зуб можно представить себе как остроугольный нож с углом при вершине β, заточенный с боков односторонним острением с углом заточки φ = 60-75° (заточка заштрихована), и каждый из них содержит две передние и две боковые грани.

Например, в нарисованном зубе передние грани — А1В1В2А2 и А1В3В4А2, боковые — А1В1В3 и А2В2В4. Ребра А1В1 и А1В3 — главные режущие кромки, а ребро А1А2, получающееся в результате заточки двух передних граней, называется короткой режущей кромкой. Каждый зуб, имеющий вышеуказанные режущие кромки, пилит древесину при движении его в обе стороны, то есть от себя и на себя. Например, в нарисованном зубе режущая кромка А1В1 перерезывает волокна древесины при движении пилы влево, а режущая кромка А1В3 — при движении пилы вправо, а короткая режущая кромка А1А2 расслаивает перерезанные волокна и удаляет их в виде опилок из получившегося пропила.

Зубья поперечных пил, представляющие собой равнобедренные треугольники, характеризуются углом заострения β, передним углом γ, углом резания δ, шагом t и высотой h. Точки А1, А4, А5 являются вершинами зубьев. Угол заострения β характеризует способность пилы распиливать ту или иную древесину. Обычно в поперечных пилах для мягкой и сырой древесины угол β берут равным 40°, а для сухой и твердой древесины — 50-60°. Углы в треугольнике зуба находятся между собой в зависимости:

Продольные пилы. У продольных пил, зубья представляют собой резцы в виде наклоненных клиньев. На рисунке ниже показаны два вида зубьев, первый — наиболее распространенный в пилах, а второй — с углубленной впадиной, применяемый в пилах для распиливания мягких пород деревьев (липа, осина, ольха), которые обильно выделяют опилки.

Ребра А1А2, А3А4 — главные режущие кромки, а ребра А1В1, А2В2, А3В3, А4В4 — боковые режущие кромки. Зубья в продольных пилах, как резцы на строгальных станках, распиливают древесину при движении только в сторону наклона зубьев, при котором главные режущие кромки, выполняя резание, формируют дно пропила, а боковые кромки — его стенки, а при обратном движении они совершают холостой ход, скользя по пропилу и не распиливая древесину.

Положения режущих кромок зуба между собой образуют углы: α — задний угол, образуемый между задней гранью и плоскостью резания; β — угол заострения между передней и задней гранями; γ — передний угол между передней гранью и перпендикуляром к плоскости резания; δ — угол резания; π — угол между передней и задней гранями соседних зубьев. Рассматривая треугольник зуба продольной пилы, находим зависимости между углами:

α + β + γ = 90°; α + β = δ; π < 60°

Качество поверхности пропила и показатели процесса пиления зависят от правильного выбора угловых величин режущего зуба пилы. Наиболее важный из всех углов — это угол заострения β, при малом его значении пиление древесины происходит с меньшим усилием, но прочность зуба снижается, он выкрашивается, быстро затупляется, и его приходится часто затачивать. При большом значении этого угла прочность зуба возрастает, но увеличивается усилие пиления. Обычно угол заострения должен быть не менее 20°.

С увеличением угла резания δ повышается качество поверхности пропила, но возрастает усилие пиления, угол резания можно уменьшить за счет заднего угла, но при этом возрастает трение между зубом и древесиной и зуб излишне нагревается, отпускается, и его прочность снижается, поэтому угол резания δ принимают в пределах 40-75°.

Угол γ определяет наклон зуба, его величину принимают в пределах 10-20°.

Таким образом, значения углов α, β, γ для зубьев продольных пил взаимосвязаны, и они определены практикой — например, зубья лучковых продольных (размашных) пил определяются углами α=20-30°, β=50-60°, γ=8-10°, а зубья ножовок продольного пиления — углами α=20-40°, β= 40-50°, γ=10-20°.

Пилы для смешанного пиления. В ручных пилах широко применяют конструкции зубьев, которыми можно пользоваться как для продольного, так и поперечного распиливания древесины. На рисунке ниже показаны некоторые формы зубьев, применяемые в пилах смешанного пиления.

Если зубья продольных пил можно охарактеризовать как остроугольные клинья, то зубья пил для смешанного пиления можно представить как прямоугольные или тупоугольные клинья с углом резания δ=90°+γ . Угол γ — передний, равен нулю или отрицательной величине в пределах 10-15°. Распиливают этими пилами древесину так же, как продольными, при движении только от себя, а при движении на себя они совершают холостой ход.

Ребра А1А2, А3А4 — главные режущие кромки, а ребра А1В1, А2В2, А3В3, А4В4 — боковые режущие кромки. При распиливании древесины вдоль волокон главные режущие кромки формируют дно пропила, а боковые кромки — его стенку, а при распиливании древесины поперек волокон боковые кромки А2В2, А3В3, А6В6 подрезают с боковых сторон пропила волокна древесины, а главные режущие кромки А1А2, А3А4 расслаивают перерезанные волокна и удаляют их в виде опилок из пропила.

Зубья пил для смешанного пиления определяются углом заострения β, углом резания δ и передним углом γ. Углы δ и γ связаны зависимостью δ= 90°+γ. Качество поверхности пропила и показатели процесса пиления зависят от правильного выбора угловых величин зубьев. На практике выбирают следующие величины углов: в лучковых пилах β=60°, γ=-10°, ножовках β=45-50°, γ=0° или -(10-15°). Пилы с зубьями с передним углом γ=-10° широко применяются в лучковых пилах (шиповых, выкружных) как универсальные для пиления древесины по любому направлению.